我家在阿爾卑斯山 Alpenleben

由Spitta至維也納全程為468公里，火車車程為5:30分鐘。

從來沒搭火車到維也納，原先想像是3:30分鐘就可以抵達。可是這樣的長途，一路坐下來也是讓人疲倦。

在奧地利的高速公路基本上很便捷，但是一但進入到維也納市區，就如同所有大的城市一般，那繁忙的交通，也是會讓人精神緊張，光是看那滿街錯綜複雜的電軌就嚇死人，馬路上得注意來車、沒看過的交通號誌，還有那電車、單向雙向的、禁止左轉的.....特別規章，還有到底是你讓電車，還是電車讓你?

好在我的駕照是在鄉下取得，如果是再維也納考駕照，我想我這一輩子都不用開車了。

問過維也納的朋友平日如何處理交通問題? 她們說平日上班還是搭地鐵，只有假日到郊外時才會自己開車，因為維也納的交通開車真的是不簡單。

(地下鐵路線圖)

在維也納可採用的交通工具相當的便利，有電聯車、地下鐵、與巴士，還有市區觀光馬車，在火車站與地下鐵都可以索取道路線圖，奧地利是德語系所有的路標都是以德文來顯示所以如果德文不通也沒關係，數字1.2.3總是會吧!

地下鐵的大標誌是一個 U 字，U1，U2，U3，U4..來告知所經路線，其中還以顏色做區分，方便到不同區域時連接轉換班車，以地鐵範圍的票價一趟是1.70歐元，出了地鐵票價重新計算。

在維也納的地鐵票為了便利外來客，還分24小時不限次數，或是72小時，或是8天的票價，當然維也納的當地人會買月票，觀光客就不必要了吧?

所以每個人可以計算你可能需要的搭乘數，來決定哪一種比較適用，這兒地鐵班次頻率很高約每3分鐘就有一班，夜間時段間隔拉長大約是5-6分鐘，不確定最後一班好像是午夜12:30。

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在維也納這次發現一種很奇特的現象，就是售票停從來沒有看到有任何一個人駐立在那買票?

害的我想要跟著人群，學習搭地鐵的機會也沒有，總是以為自己哪一個部份錯誤，原來是維也納的人潮流動量太大，只好在出入口的地方設了個打票機，連個柵門都沒有，地鐵的搭乘售票機，真的是提供給誠實的人。連續3天搭地鐵，告訴你真的沒有看到一個人買票。

ok~想逃票那你就得運氣好，票檢人員可是聯合好維安警察在出入口賭人，沒買票被賭的人是很丟臉的，

一.他會讓你先在一邊站著涼快，然後再開罰單，這來來往往的人可是看著你的呢，罰金是多少?

歐元60‧-。多嗎 ?

 如果一趟是1.7 歐元除以60.歐元可以搭35次，如果想逃票你就的祈禱運氣好，每天玩警察抓想偷的遊戲，否則還是乖乖買票吧!

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這兒的巴士站標誌是大大的 H 這就是巴士站。

地鐵最大的集中點是史蒂芬大教堂，在這個中心會發現人群的擁擠，當你搭乘地鐵電扶梯時，一定要記住站在電扶梯的右邊，留下左側不要雙人霸佔電扶梯的流暢，因為很多人是趕時間的。

維也納的地鐵深入地下三層，這三天使用頻率最高的就是地鐵，每天在那兒上上、下下，進進、出出的穿梭，我倒感覺自己像是一隻撥地鼠，在那暗無天日的地底活動著。

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(悠遊卡&導遊手冊)

觀光維也納的3天，我們買了一張維也納72小時悠遊卡，可以隨意搭乘所有的交通工具不限次數，也有許多地方可以享受門票的特價，或是購物的優惠。

維也納悠遊卡可以在約200家飯店的櫃檯購買，或是在火車站的旅遊服務中心購買，1張18.50歐元大人一張，小孩可以涵蓋在內不另外付費，還有一本旅遊導覽手冊一本。

以2個人一趟地鐵票是歐元3.4一天兩趟就是歐元6.8。而18,50歐元的價錢3趟就值回票價，而這還不包含所有參觀區的門票特價，所以到維也納記得一定要買72小時悠遊卡。

雖然在之前就預定，學校4天連續假期時，再度造訪維也納。

但是時間總是一晃眼就過去，假日前一天的下午還在問shu-kai是否準備好隔日的功課時，

他告訴我假期已經開始。

天阿 ! 那就是說按照預定的計畫，隔天就必須出發，可是所有的準備都還沒進行，包括訂飯店!

叫shu-kai馬上上網搜尋飯店，給予目標是以維也納市中心為準，

向外尋找大約以地下鐵搭乘時間，3分鐘之內都是可以，

但是又怕住到所謂的城市死角，也就是住宅區人種混雜的地方，

我可不希望當我走出飯店附近都是流鶯。

ok !  飯店至少要2星級以上，要接近市中心，

飯店附近交通要便利，飯店不可太老舊，最後是價錢，

(在奧地利2星級的飯店不是很好但是一過夜要求不高的話已經算是可以)。

其實價錢的部分應該是第一考量，因為維也納的飯店以內部硬體設施要求來看，

價錢都沒有所謂的便宜，

在維也納的飯店不是以房間的坪數大小來計算，

幾乎所有的飯店都是以"人頭"加"房間大小"來計算，

一個相同的房間可以有3種價錢計算方式。

但是這滿囉唆的我就不詳細紀錄了，

話說shu-kai在網路上搜尋之後，一直無法達到我的滿意度，

要便宜要乾淨，要方便，好脾氣的shu-kai也是被我打敗，

當然他是不敢有任何不滿意的態度出現，

最後反過來他一直勸我認清事實，所有我的要求就是這樣的價位。

不甘願只好打網路訂房服務專線，對方說目前假日期間客房全部訂滿，

剩下來可訂的就是偏遠地區，或是4星級的飯店，

聽到對方提供高價位的住房 shu-kai 直接說太貴，

並且給了一個我們可以接受的標準，於是對方提供一個區域，

就在火車站的旁邊3天2夜價錢是258歐元附自助早餐。

看來是沒有機會在討價還價，只好頭皮硬著訂下如此高的價位，

其實這只是對我來講是高，

但是基本上是合理的，

因為我老是以目前的高匯率，來計算所有的消費，也難怪自己心痛痛。

事實上等我們找到就在火車站轉角的飯店時，

我們的心情是輕鬆的，

這飯店看起來雖然不是很華麗，但是至少很友善，

進入到房間之後，我們開始滿意整個房間的乾淨，雖然不大只容轉身的空間，

但是衛浴設備窗檯明亮潔淨，這已讓我覺得安心不少。

到訪過歐洲的人都知道，

歐洲主要繁榮的大城市，都以古老的建築架構發展為中心點，

所以在觀光價值的地方，不太可能有新型的建築設備，

也許跟著旅行團有巴士的，可以選擇稍微外圍新開發擴展的區域住宿，

那裡的感覺就會比較新，總而言之經過一番週折總算先將住的部分搞定。

接下來就是檢視市區觀光地圖路線，並切安排我們這次來想看的部分，

而這時的時間是下午3點多。

以時間上的安排來講所有的博物館，紀念館參觀的時間都會有些匆促，

而今日又是假日市區商店是休息日，

所以我們決定先到維也納有名的PRATER遊樂場。

奧地利網路旅遊住宿服務電話: 00800 84726837

飯店地址:Tourotel  Mariahilf Hotel

Mariahilf Strasse 156 Wien

TEL:  +43(1)8923335

奧地利的維也納真的是集所有文化藝術的殿堂，如果你要到奧地利，光是"維也納"就會讓你有忍不住的驚喜與讚嘆!

連續3天的假期在最後一天，利用上半天的時間走一趟，這麼些年來念念不忘的百水公寓。

我這次造訪的是15年前曾經到訪過的"百水公寓"Hundertwasserhaus，據聞現在在維也納市區外也建設了一做百水村，對於這個資訊我到是不太在意，腦子裡一直流連不去的是15年前，我到訪過的百水公寓Hundertwasserhaus。

因為當年造訪百水時，整個建築的外觀的造形設計，對當時的我來說簡直是個驚艷，使至這些年來一直無法忘懷，當年進入百水時那氣氛 ! 那音樂 ! 整個環境硬體軟體的設計，只有一個形容真的是藝術超超超水準，印像中那咖啡吧檯上一整大束的白色百合，那流水......那庭院中的鮮花綠葉環繞，寧靜的氣氛悠揚沉靜的音樂，乾淨的環境，整個都像至入於夢幻中，可惜當時時間匆促無法久留，但是我的心裡說過我一定要再回來。

這次我堅持要到百水公寓Hundertwasserhaus，搭上市區的電鐵，一路上我以期待又不安的心情，來到朝思暮想的百水公寓Hundertwasserhaus，只是在電車經過一些街道逐漸接近百水時，可以發現街道上的建築型態，逐漸離開市區而進入所謂的住宅區，在這一片普通建築的公寓區裡，當百水的建築色彩跳入眼簾之時，又是一次讓人忍不住，加快腳步的想將百水全部景觀納入眼中。

這次造訪百水我承受無比的失望與沮喪，不願億停留的太久，甚至我不願意再想到百水，不管他的藝術價值如何?

因為當年的夢幻與驚喜已經完全蕩然無存，放眼望去如同所有觀光地區，攤販與販售紀念品的小店充斥整個百水的內部建築，如果要講藝術已經蕩然無存，留下的只是充滿著低俗的商業氣味，進入建築之後整個環視一週，我無法抑制我滿臉的驚訝與沮喪，快速的離開建築物到室外，我無法向 shu-kai 解釋我口中的百水是如何的驚艷，因為他也看的出來，整個百水所呈現出來的低俗，它甚至還問我百水有何好看?

老舊的咖啡室充滿著濃濃的煙味，破舊廉價的窗簾，穿著低俗的女侍，凌亂的街道，一切都變了!

不變的大概是百水依然色彩豐富的造型與外觀吧!

不管如何失望! 但是我還是要把這位藝術家介紹給各位，藝術的創造者如果知道他的藝術變相，是否會從墳墓裡跳出來，我不知道?

但是讓我們來看一下這位 百水大師 的經歷與他的創作理念吧!

這是第3次拜訪維也納，終於一償宿願的，品嚐到揚名國際的

 原創"沙河蛋糕"。

以史蒂芬大教堂為座標，延伸出去的其中一條最熱鬧的肯特街，延著肯特街一路走下去，兩邊林立著各種吸引人掏出口袋銀兩的精品名店，而位於於肯特街道的最末端，即是河〝沙河飯店〞附屬的咖啡廳。

不知道是由於造訪時都是假日，所以人潮擁擠? 還是維也納永遠都是哪麼多的人?

上次與沙河蛋糕擦身而過，實在是不太習慣，為了品味一杯咖啡，吃一塊經典的沙河蛋糕，與許多的人排隊於街頭。

在我的概念中所謂的名店與高級，不是應該該很優雅，很悠閒?

看著店裡店外來自世界各地的人潮，那些排隊的人安分的等待著。坐著享用的或是帶著走的，而我也是其中之一。

看著原創沙河蛋糕令人咋舌的價位，與等候位置佇立街頭的感覺，讓我很不舒服，疑惑著我是花錢來享受，為何淪為在街頭的等候?

只為了那品嚐那舉世聞名的蛋糕，不論這沙河蛋糕多有名氣，我覺得這蛋糕價位與服務幾乎不是畫上等號。

但是再我嚐試做了那麼多所謂的沙河蛋糕食譜之後，我想品嚐一次真正原創沙河蛋糕，探索那令所有人迷惑的神秘面紗。

(Franz Sacher 法蘭士.沙河先生)

原創"沙河蛋糕"起源於1832年，由當時在皇家城堡中擔任糕點師，年僅16歳的Franz Sacher( 法蘭士.沙河 ) 所製作的糕點，而這個巧克力蛋糕相當受到當時受雇的 侯爵  Mettrnich 喜愛而一直流傳至今 。

而沙河原始蛋糕的配方，在沙河家族中也是一道不可外傳的秘密，也許是沾到來自皇室家族的光彩，當時沙河先生自己設立了沙河飯店(Hotel Sacher) 之後，這份蛋糕也是飯店中的一項招牌，藉以吸引更多的客戶。

皇室的糕點流至民間，每個人爭先的也想沾上皇室的貴氣，嘗試這巧克力蛋糕，這樣的市場魅力也讓其他的糕餅舖垂涎。

所以大家紛紛的用著沙河的名氣，標榜著自己的巧克力蛋糕也是所謂的"沙何河蛋糕"，這樣的紛爭一直沒有停下來，甚至於更加強了沙河糕點市場的知名度。

而之前沙河先生之後代，將配方高價售給另一家糕餅店，於是對方打著沙河的原配方，名正言順的瓜分著沙河蛋糕的市場，於是一場官司打下來，雖然沙河蛋糕在名字上與另一家做了一個區別，但是沙河為了彌補市場上的缺失，及讓客戶可以分辨真正的Original Sacher Torte (原創沙何蛋糕)，現在沙河特別強調購買原創"沙何蛋糕"一定有的6項商標。

(1)原創沙何蛋糕是裝在原色木盒之中

(2)木盒上有沙河飯店之圖案

(3)木盒之4個角落有金色鐵鑲

(4)蛋糕上附有一片沙河模型巧克力

(5)強調原創沙河蛋糕標誌

(6)專屬原創沙何蛋糕外包裝紙

很慶幸在很多人放棄等候的同時，我們被安排座上高腳的的四方(40x40)高腳桌。坐定之後環視著室內的空間，原先以為擁有如此多客戶的沙河，必定有一定人數的容納空間，但是除了一面牆壁全面的鏡子產生出的錯覺，沙河咖啡廳裡的容納人數不超過50名，所以能被安排到一個桌位，真的是需要很大的耐心，而且必須坐在那不算舒適的空間，忍受看著站在外面排隊的人，期望的眼神無奈的表情，那還真是一重另類的煎熬。

期待中的沙河蛋糕上來，心中想的是我終於等到你了!

(奧地利咖啡一定會附帶一杯水)

現在讓我好好觀察你的外在；巧克力的色澤，蛋糕體跟中間的杏桃醬夾心。

這份巧克力蛋糕外層約4mm厚度的巧克力，質地與口感讓人容易入口，與一般市面上高品質的巧克力比起來有一定的水平，而蛋糕體的蓬鬆口感也是相得溢彰，不會太濕讓人覺得厚重，也不會太乾的讓人難以吞嚥，甜度恰恰好。

雖然說是不會太甜，但是這而我還是有一些不確定，因為每個人對甜度的接受度畢竟還是不同，而巧克力與蛋糕體的巧克力色澤深淺不會差異的太大，至於杏桃果醬特別強調有機，是不是有機對我來講不是重點，畢竟"有機"這東西跟原創沒有關係。

品嚐沙河蛋糕的同時一定附帶有一份鮮奶油伴佐，原味的鮮奶油，新鮮的奶味香滑的口感河，是原創沙河蛋糕一定的呈現方式。

再品嚐蛋糕的同時，不忘記神聖的使命拼命照相，害的shu-kai一直不敢動叉子，看著我照的沒完沒了的他，忍不住的問說；『你照完了嗎?』。

雖然不確定是否照到全部的角度，但是經shu-kai這麼一問，我還是覺得有些過了頭，安分的收起了相機，但是目光依然不放棄，任何一個可以發掘的機會。

不安份的肢體語言讓shu-kai也開始覺得不安，他又問；『你還在搜尋什麼?』

我說我在看她們的咖啡機！我在看她們現場的流程？如何裝盤？送桌的路線.........等等。

此時我發現我到像是一個商業間碟，乖乖收回目光，一口口專注的品嚐著盤中的巧克力蛋糕，叉子一點點的落下，再蛋糕體上似乎想再發覺出一些秘密，畢竟下一次品嚐原創沙河蛋糕不知何年何月？不是貴的吃不起，而是這蛋糕單純的，讓我不願意再多花一分錢來吃。

再我細心研究品嚐完之後，不甘願短短的時間就買單出門，堅持再多坐一下，畢竟這個蛋糕價位不便宜，我總是要有它的價值存在，也雖然我的位置可以看到外面等候的人群，但是為了公平我要殘忍一下。

無聊的環顧四週的來客，嘿!嘿!竟然發現在照相的不是只有我，每個人都在矜持幾分鐘之後，也是忍不住的拿起相機來喀嚓~喀嚓~，隔壁桌的先生以特殊專業相機，照著他的他太太吃下第一口沙河時，一時不查的太太不悅的對著她的先生抗議說；銷了它。我卻忍不住笑出來。

觀察入微shu-kai告訴我，要我注意分辨，他說；你注意看誰是維也納人?誰是觀光客?

如果是維也納人她們一定不會點沙河蛋糕，因為她們常常吃，而沙河一定是觀光客的首選，像我們這一群，shu-kai  的觀察也是有他的角度，還不錯。

結帳出來兩份沙何蛋糕，一杯卡布基諾咖啡，一杯柳橙汁共€19.00(合台幣匯率900) 給20圓不用找，這樣的價錢你想你會去幾次?

本店: 維也納 Wien

分店: 格拉茲 Graz

分店: 因式布魯格Innsbruck

之前為期40天的齋戒期結束，3月22日即可解禁 。

原本以為解禁日是23日星期日，所以想說星期六才開始彩蛋及烘培傳統麵包，在shu-kai的提醒之下才知道將時間搞錯了，星期六中午時間神父將會為開戒食物灑聖水，只剩下午短短的時間趕緊的將麵包、彩蛋準備完成。

 再廚房足足忙了5 -6個小時，連晚餐都沒時間吃，還好一切進行順利 。

 昨天提早到傳統肉店買了些應景的燻肉，這些燻肉是在這復活節時，家家戶戶必吃的食物,有燻豬腳、燻豬肋排、燻香腸、勳豬肉、.......等等，及酸菜。

至於彩蛋依此地習俗，為象徵耶穌的復活，人們會彼此互贈送彩蛋祝福，所以不管想不想都必須做些彩蛋，來應景送給遇見的鄰居好友及家人。

想想每年要消耗那20-30粒的蛋就覺得是個沉重的負擔，所以今年打緊主意就只彩繪10粒送人，免的自我摧殘。

平時家裡吃的黑麵包，為了方便我都是買現成的，但是在特殊的日子我一定自己烘培，這次特地用培養的老麵(酸麵種)來做黑麥麵包,沒有食譜只好一經驗來加麵粉中的水分

黑麥麵粉 1000g

 老麵 600g

 鹽 20g

 水 500cc (因為老麵的含水量,水份請酌量謹慎增加)

乾酵6g

亞痲子些許(大約2大匙)

辛香料些許(大約3大匙)

雖然採用老麵，但是因為時間上緊蹙，所以我以6g 的乾酵母(大概自己抓的量沒特別原因)來幫助縮短發酵的時間，這是萬無一失的方式，因為我實在不敢保證，單用老麵要等多久的發酵時間? 在有限的時間裡借用乾酵比較安心些，雖然這樣做就辜負了老麵的價值，實在是沒有多餘的機會，與時間做這沒把握的賭注，這份麵糰因為是"黑麥麵粉"所以沒有筋性又相當黏手，所以想做的朋友一定要有個心理準備，它的感覺就像是相當濕的陶土一般，但是當第一次靜置之後就會比較好處理，不過還是要借助手粉幫助碩型。

麵糰第一次發酵45分鐘

 整形後再次發酵45分鐘，

製麵糰發至雙倍大 入爐之前麵糰噴水，送入烤箱噴水

 烘培溫度是：230度c烘烤15分鐘~~~再降低溫度為200度c 續拷45分鐘置完成。

 咕格霍夫麵包：

將近一年沒做這份麵包，上次吃的時候也是復活節，通常聖誕節時也會做，但是去年聖誕改做了德式史多倫麵包而捨棄了這份奧地利傳統。

 shu-kai最喜歡的就是這份甜的咕格霍夫麵包夾著鹹鹹的燻肉來吃，年紀小小的卻喜歡傳統節日的吃法，在怎麼忙也得做出來滿足他小小的願望。 這個麵包吃過所有人的做法，總是覺得我的最好吃，不知道為什麼? 也許是我做麵包的經驗，麵糰總是打的漂亮，同樣的配方我的麵包的濕潤度就是柔軟，吃過我的麵包外面的就不會覺得好吃了。

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總算走出自然科學館，呼吸到外面清涼的空氣，感覺好舒服，現在時間是下午2:30分可以說體力已經消耗一半以上，繼續走，往哪走?

我沒主意了，在我的腳底板還很痛的情形下，我不知道我還能逛嗎?

(這是薩爾茲堡的商店招牌，看的出在賣什麼嗎？)

先慢慢的沿路走吧！

shu-kai現在知道餓了，問說；『吃什麼? 』

吃什麼？

想一想，到超級市場買個麵包，啃一啃吧！

坐下來享受美食的話，等一下太舒服，就站不起來，想睡了?

走著，看到一家日本料理，shu-kai的腳就不聽使喚的往餐館走，說；『吃日本料理』。

開玩笑，在歐洲日本料理是很貴的耶！！

加快腳步我一直往前走說；『不要、不要，你腦袋有鳥阿！』。

日本料理很貴的！ 而且這時間人家已經關門了啦！

shu-kai的腳像是被強力膠黏著走不動了。

天ㄚ！我這兒子天生愛享受，愛美食，還知道什麼是好東西(巨蟹的)，希望以後他很會賺錢，要不然我可是會被他榨乾的。

對於陌生的餐館，點菜我習慣看照片，否則真不知道日本料理，送出來會是什麼情形？

全部德文沒照片，我只得照字面翻，大概知道是什麼東東，最後乾脆給shu-kai叫一個日式便當，我點一碗甜不辣烏龍麵，老闆娘介紹有甜不辣時，我好高興，點頭像搗蒜，可是送上來時是炸蝦及炸蔬菜烏龍麵？

嗯！這炸蝦叫甜不辣嗎?

我一直以為甜不辣是黑輪耶？

老闆娘是中國人，害我進來時，還現一句日語打招呼，真的是!

結帳時2個人吃了26歐元，含小費(台幣1200)一小碗的烏龍歐！

歐洲物價貴不貴？自己算了，反正出門就當一次''盤ㄚ''沒關係，好再是還不難吃。

比較重要的是我問到回程的火車時間，這是重點，否則誤了點今天晚上可能就的住宿此地了。

所以吃飽喝足休息也夠了，心理有了底，接下來就沒那麼緊張，只要趕的上最後一班火車就好。

腳步放慢，在市區中最繁華的街道走著，但是這次我很佩服我自己，竟然連一個櫥窗都沒留連觀看，可見的我的購物慾望降低很多。

看著人來人往的人群，耳朶聽到熟悉的話語，這時像雷達般搜尋聲音的來源，看見一堆女人頭擠在一起，瞧著櫥窗裡的靴子討論著，是否應該買？

忍不住，我向前靠近打聲招呼，『你們是台灣來的嗎？』

當我問這句話時，我感覺到我的臉泛紅。心想；好冒昧，要是她們不理我怎麼辦，不丟臉死了。

原來她們這團是專遊奧地利與捷克，簡短幾句問候，轉身告辭要離去時，她們很快又轉身討論起那雙靴子，看她們下不了決定的樣子，省錢習慣的我忍不住，告訴她們，在台灣這種反毛皮的靴子不好照顧，穿的次數少，而且裡面的材質，除非是寒帶區否則會很熱的，丟了話我就走，接著我又聽到她們又開始討論我給的建議.........。

看著地圖現在要找的下一個目的地，就是''莫札特的出生地''，

在巷弄中東轉西轉我並不很認真的看地圖，心理想時間足夠了，只剩一個點今天就結束，所以隨便看看，也可以看些有趣的地方。

莫札特出生的地方，總是會帶動一些商業，有著莫札特人頭肖像的紀念品，巧克力就是其中之ㄧ，看著這些商業品，我很慶幸我住在奧地利，不用買記念品，但是想嚐一下巧克力的話，建議買手工的，雖然很貴但是好吃，其他那種到處可以買的，紅色包裝莫札特巧肖像的克力不吃也罷，因為你得不到什麼驚喜。

莫札特(MOZART-GEBURTSHAUS)的房子前，擠滿著與門牌合照的觀光客，證明著到此一遊。

門票成人 €6.5   兒童票€1.5  購票亭前面一個人也沒有?

原先也是考慮要不要進去?

但是；想一想既然來了還是的看一個究竟，不要像個觀光客只是到門前一遊。

莫札特出生的房子ˋ保持著老式建築沒有重新修建，所以可以看出早期房子的架構。雖然展示的房間空空洞洞，看不到任何一座家具，但是有趣的是可以觀察，當時人生活的動向，房間的佈局，生活習慣，及一個大宅院住著好幾戶的人家，樓跟樓後面的天井，如今的天井跟舊時代沒什麼不一樣，反正後院都是堆積垃圾的地方，雖說是莫札特的展示館，那後院天井，還真是一個髒亂可以形容。狹窄的陽台走道，其他的可是真的要說什麼也沒有。

〝莫札特〞的睡房是第一入口，房間很小大約放一張雙人床就可塞滿的空間。

一進門直接看到一張老式的嬰兒床，床放了一個白髮老嬰兒，說是白髮老嬰兒的原因是，那模特兒的大小只有一個嬰兒尺寸，卻有著滿頭的白髮(這白髮是當時社會男性戴的髮飾一種)，跟一張他死時當時的年齡的面孔，身上蓋著白布，頭頂上有個圓圈的藍色燈管，詭異的音樂，。連SHU-KAI都說這景象好奇怪，詭異～我想這裡可以說是騙錢的。

牆壁上掛著當時的一些人物照片，一個個卷毛的，我也不知道，誰是誰?

倒是ｓｈｕ－ｋａｉ事學音樂的認得幾位重要的人物。

至於莫札特的遺物，一個又爛又小的鋼琴，(以當時窮困的時代，有這架鋼琴應該算是不錯了吧?)，兩個小提琴(童年表演練習用的)，幾件小首飾像戒指類的，再來就什麼也沒有了，你可以看到每個房間只放一兩件東西，其它可以看到的，都是貼滿壁紙的牆壁，打上昏暗的燈光而已。

這也是為何觀光客都沒進來，我想花了一筆錢讓人家看這些，莫札特展示館不被罵，導遊一定被罵死了，所以下次跟團，沒安排進入參觀，要知道為什麼?

因為導遊怕被罵啦!

裡面雖然沒東西可以看，但是還是禁止照相，所以不能讓大家看看裡面的樣子，沒東西又不讓照像，你知道為什麼了?( 我想奧地利薩爾斯堡觀光局，一定會頒感謝狀給我，感謝我，如此詆毀她們的藝術)

莫札特全名為 ''Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart''

出生於1756年1月27日歿於1791年12月5日

參觀完莫札特的房子，繼續在街上晃了晃，也接近傍晚，無心再繼續尋找下一個景點，決定往火車站的方向前進了，雖然只有3個景點，但是我跟shu-kai都很滿意，也決定下次有空可常來，不過下次來可以開車遊外圍地區了。

期待夏季快到，到時會更有趣，這次的薩爾斯堡之行，最可惜的是沒時間去找有名的甜點''蛋霜糕''，下一次的目標是多嚐幾家5星級的蛋霜糕，以彌補此行之不足。

步出童玩展覽館(Spielzeugmuseum)雖然時間上傖促，但也不失為好的開始，

心情為之振奮，至少不覺得被騙，

在歐洲也是有一些號稱〝展覽館〞，但是裡面沒什看頭。

手上一直拿著地圖的shu-kai，現在已經有些方向概念，他說順著童玩展示館走，有另一個山頂觀光點，重點是可以搭乘電梯直達頂端，欣賞整個城市的景觀，到了那而問了守門員頂端有何特色?

看守門員一副提不起勁的樣子，他說；『頂端可以看城市，喝咖啡，也有電影院。』

 就這樣?

 看了周圍沒幾個人在看，肯定不怎麼樣!

一定是問的比上去的人還多,他已經懶了。

 我問shu-kai要上去嗎?

shu-kai說看我的意願?

 看了一下搭乘電梯的價位，還不是普通的貴，算了才幾秒鐘的電梯，要價那麼高我才不上去呢!

要坐電梯過癮，台灣可是有101的電梯呢!

又沒有博物館! 喝咖啡今天不必了!

看景觀?

現在的景觀枯枯黃黃的，一點綠意也沒有?

河道上也沒遊艇？

 好了! 挑剔那麼多! 走吧，繼續下一個景點。

〝 Haus der Natur 〞自然科學博物館- 門票 大人€5 兒童票€3

也是先探門路，看看有什麼好看的?

 一般這種自然館都是騙些小孩子，如果價錢不貴隨便晃一晃，也無所謂。

進去時參觀的人還滿多的，小小孩佔的比例不小，可見的都是孝順的父母，帶孩子來娛樂兼學習的。

此時這兒亞洲面孔幾乎都看不到，後來知道要參觀完這棟自然館，不消耗一天的時間，是看不完的，觀光客可是行程很趕的?

所以我都是說不喜歡跟團走，什麼精華都看不到的 !

自然科學館總共5個樓層，每壹層樓有7-10個主題區，每個主題區都不小，相當豐富不會有空洞的感覺。

一樓水族館，

與海洋有關，也有史前時代的電動模型大恐龍，這種小朋友最喜歡，參觀過幾個歐洲的水族館，說真的比亞洲好看很多，整理照顧解釋說明的也很專業有趣，對於學生的學習，有很大的幫助。

2樓展示館-

所有奧地利的礦石水晶開墾，各種燦爛奪目的巨精石，海洋化石，鹽礦，地層移動的變化.......這一層樓可以看的出奧地利山中礦產之豐富，建議喜歡水晶的人一定不可錯過購買純的奧地利水晶，買到染色水晶的機率比較不大。

shu-kai瞪目結舌的說；『哇!這一層樓光是曠石就好多的錢歐!』

豈止這一層樓? 每壹層樓都很多錢的。

3樓展示館

-是高山稀少的動物標本，及熱帶林區的爬蟲類，有關爬蟲我是一點興趣也沒有尤其是那華不溜丟的無足類，直接過、過、過。 這兒由於是自然科博館，不是動物園。

所以除了水族館有生命的較多，其它大都是標本，但是那''滑不溜丟''的東西，她們竟然有活的!

身上穿著冬天厚重的皮衣，在這熱帶地區展示館感覺悶熱，但是穿在身上，會比拿在手上方便，所以雖然很熱，還是硬著頭皮穿著，後來等逛完，到了大廳才知道她們這兒有寄物中心，真的是豬頭! 穿帶著厚重的衣物，幾乎休克的逛完5個樓層!

4樓展示的

則是科技有關外太空的星球,水結晶,空氣，溫度變化，地球南北極，磁場.....這兒所有展示都跟遊戲，音效結合，所以不會枯燥乏味。

到這兒我已經沒力氣了，其實在蟒蛇區，那熱熱的空氣，與厚重的衣物，已經讓我窒息。到了外太空，我只會攤坐在休息椅上，一點興趣也沒有了。SHU-KAI繼續參觀中途，總是興奮的跑來報告有趣的事物，還告訴我不看可惜！

下次吧，我說；不管如何今天都是走馬看花，下次有機會止待一個樓層，好好仔細的研究觀察才是真的!

 離開第4樓繼續往上走時，SHU-KAI驚嘆的說；『媽媽，你知道人在地球,月球,太陽的重量是不一樣的!』

ㄜ~我說；『如何不一樣?』

SHU-KAI回答；『在地球我是44公斤，月球我只有5公斤，在太陽我1千4百多公斤耶!』

『ㄜ有趣~為什麼呢?』我繼續問?

SHU-KAI 說；『地心引力ㄚ!』不錯這趟之行有代價，至少學的一些知識。

 一路上SHU-KAI滔滔不絕的告訴我，他看到的知識，而我則是恍神，那聲音讓我的疲憊‧‧‧更疲憊。

現在第5樓，

雖然我有些疲憊至腳底發痛，已經到最後一層，至少有快解脫的感覺。這一層樓介紹的是人類居住的環境，大海,胡泊，人體各器官功能，及人是怎麼來的?

 人體各器官真的事很精采，有許多的電子儀器觸控，了解每個部位的觀感，不是小孩愛玩，連大人也佔著儀器不離開呢!

急診室的現場，模臨人體解剖，血淋淋的感覺都為妙為俏的呈現，問SHU-KAI怕嗎?

他說；『不會；沒什麼可怕的!』

真的!姑且相信你吧!

當然既然介紹人是怎麼來的，就有真人比例的裸體模型，生殖器官，而且還有一些煽情的圖片。

好在展示的地方還有器官解剖模型，否則我會以為進入色情區。

眼角餘光打量著進這個館的，不管男人或是女人臉上的表情還很曖昧，也很尷尬，所以私密的行為不管東、西方都是一樣含蓄的，觀察到這個區小朋友進來的很少，shu-kai也故做正經的跟著我看，我總是灌輸他一個觀念，對於人體不要大驚小怪，這是自然的構造，要以嚴肅的心情來正視，所以說歸說，有些小洞設計成可以偷窺男女閨房事，我還是不看的走開，因為那已經牽扯到慾念，shu-kai問我可以看嗎?

我乎延的說可以ㄚ!

可是瞄了一眼的他，還是決定隨著我的腳步離開，因為雖說是學習，可是他還太小來理解這種自然。

人類進化史，當然會拿猴子當比照。

但是SHU-KAI說；在學校自然課裡，如果老師問人是怎麼來的?千萬別說是猴子演變來的，因為老師會發瘋，而且警告說誰再說人是猴子來的，就給我小心一點，你可以馬上滾出去。

 看看手錶雖然意猶未盡，實在太精采。

但是出火車站時，忘記看回程的時刻表，在不確定時間的情形下，我們更需要把握時間，因為在這兒已經花費太多的時間了，而我們也不打算再此留宿。

待續....

計畫利用這週短期的假期，到一個從未到訪的鄰近城市觀光。

眼看著假期就快結束，但是計畫卻一直延遲，除了拖拖拉拉最主要的就是洛桑妮無人照顧，問了獸醫她們沒有狗旅館，但是可以代為照顧，一天為11歐元。ok！我想如果真的要去旅行只有委託了。

決定的時間倉促，原本目的地為由兩個城市，一是德國''慕尼黑''，一是奧地利的''薩爾茲堡''中2選1，最後在捨不的洛桑妮的情形下，決定當日來回，先至奧地利的''薩爾茲堡''做一日遊，慕尼黑等今年的夏天再說了。

由''許仳大市''到''薩爾茲堡''之間的距離約151公里,搭火車的時間約2個小時，早上8點35分的火車，抵達薩爾茲堡時剛好10點多。

按以往市區觀光的習慣,先到火車站旅客服務中心，找市區觀光資料。

當自助旅行到奧地利的大城市時，市區導覽地圖都是免費索取的，而且有各國語言提供。另外也可以買巴士特惠票，有一天的，也有多數天的，也就是市區巴士，可以隨意搭不限次數。但是我今天的目的地是市區，所以搭巴士的機會應該不多，可以放棄考慮。

拿到了地圖，上面註明所有的景點，由於行前沒有做功課，所以到底有什麼可以看的?

有了這個目標出了火車站，當然爭取時間直到市中心點。

嘴巴平時除了嚐美食，在旅行時最重要的是可以用來詢問，薩爾茲堡是個觀光區，雖然奧地利的官方語言是德語，但是英文在這兒也是很方便，就算是語言不通，這兒的商家也已經習慣，終年川流不息來自世界各地的觀光客，就算比手畫腳也可以達到目的。

火車站是許多外來人都聚集的開放空間，所以如何鎖定目標詢問就得張大眼睛，否則問錯人，對方也是旅客的機率很大，得到回應的可是''末宰樣''。

問清巴士到市中心的車號，急急上了車坐定之後，才有空閒靜下來四顧張望，看著車窗外除了熟悉的歐式建築之外，最讓我驚訝的是，此地亞洲臉孔竟然多的讓我難以想像，混在歐洲人裡亞洲臉孔，出現的比例竟然有1/3的感覺，當然不是亞洲人真的有那麼多,只是觀光的人一團團的,讓人有此錯覺。

過了一條貫穿兩岸的河，由地圖上知道過了河就是市中心，所以毫不猶疑的跳下了巴士，(由火車站到市中心巴士票價大人€1.80小孩車票€0.90)，我到一個觀光點有一條定律,就是跟著人多的地方走就對了，於是我連地圖都不看，只是跟著人群穿梭。

shu-kai跟著我後面一直問我；『妳到底要去哪裡？』

我說；『你跟著就對了，』

穿越了巷道就是柳暗花明，果不其然整條街商店街，擠滿了觀光客，當然我來的目的不是購物，所以我叫shu-kai由地圖上找出所在地，再由所在地的周邊找出觀光景點。

穿越街道時，兩邊林立的商店名品，都是好多年前我的奢侈品,如今看到也是直接經過看也不看，因為用不到了，我跟shu-kai說；好在我們不是住再此地，否則爸爸可能就破產了。

在市區中逛，偶兒你會看到這樣的東西，懸掛在那兒，每個設計的樣式都不同,古色古香的設計，或是質樸的設計都有你說是什麼呢?

走出巷道一眼就瞧見建築在山邊的教堂，緊連著的教堂就是一個童玩博物館(Spielzeugmuseun),

裡面展示的由17世紀至20世記的童玩，兒童票€1成人票€3歐元

同玩區可以照像，但是另一邊有許多架的古董樂器則是禁止照相，在歐洲不管你是到任何博物館幾乎都是禁止照相的，這一點務必要尊行，這是一種國民的禮儀，有些博物館是強制，所有多東西都要寄物包括手機。

這童玩所展示的都跟早期的生活有關，很精緻也很有趣，宛如一個時代的生活縮影，由於時間倉促，僅能以走馬看花的速度匆匆掠過，依我的經驗如果要參觀博物館，小型的至少要耗費半天時間，如果大型的2天也不一定欣賞的完。

這一夜山怪妖魔(更多照片)入侵Spittal (許仳大)城，整個城市都瘋狂，擠滿了人潮老老少少、男男女女，不畏天氣寒冷都擠著看妖魔遊街。

這些妖魔團體由各個鄉鎮代表，總共20個村莊，320個妖魔山怪〈Krampus & Perchten〉，這算是陣仗小的，在其它大一些的城市，甚至多到1000多個妖魔。

這已經成為奧地利傳統名俗的重項，代表的團體也有來自類似傳統名俗的國家，如瑞士德國等......造型或是表演好的，還可以贏的獎項。

往年妖魔〈Krampus&Perchten〉遊街造成很多傷害，所以現在各個團體，有自己的人負責約束控制自己的團體。

甚至當地城市還出動消防車、救護車、跟警察維護秩序跟安全，但是雖然如此狀況依然很多。

有人被妖魔驚嚇的狂哭狂叫，無法自制，有人逃離妖魔〈Krampus&Perchten〉的追打而扭傷了腳，爬到樹上摔斷了腿，甚至嚇的開車衝出路面而翻車，這些消息在隔日的新聞版層出不窮。

你一定無法想像，可是這些妖魔〈Krampus&Perchten〉的氣勢之大，一般人明明知道是假的，還是無法克服那恐懼感。

如果開車經過正好有妖魔的地方，它們會搖晃你的車身，似乎到翻車的地步，除非你在車內投降，或是到它們高興滿足為止，如果你有任何挑鬩動作，它們可是會將你拖出車外，鞭打你至落荒而逃。

這些妖魔〈Krampus&Perchten〉最喜歡抓打的就是女生，尤其是14-15歲的小女生，因為她們很容易害怕，尖叫，這樣製造的氣氛更高，所以常看到的就是小女生，被妖魔Krampus&Pechten纏抱在懷裡鞭打(它們只打腳部)或是高高舉起，這樣的結果將整個氣氛炒到最高，甚至高到失控。

這一夜就看到好多女孩臉色蒼白、尖叫，跪倒在地，整個人崩潰的無法停止、動員許多的警力送醫，幾個還歇斯底里的，其中一個縮倒在地，由5個醫謢人員勸助還是無法停止，我忍不住上前觀看，還被警察送白眼驅離，我只是奇怪?

如果真的那麼怕，幹麻還來看呀!

如果有受傷就趕快去醫院治療阿!

所以我說嘛!這女孩在作秀。

可是這樣她浪費國家的人力，警察還好多事要做，為他一個人在那耗好久，而那些笨警察4-5個跟著他趴在地上勸說，我想奧地利太安全 ，安全到警辦事的能力被小孩子牽著走。

至於我已經連續看幾年，不怕了。

而且現在妖魔山怪〈Krampus&Perchten〉打人力道比較輕，有時妖魔山怪〈Krampus&Perchten〉失控會拿手上的鐵鍊打人，腳上黑青是避免不了的，只要沒斷就好。)

唯一新發現是，它們現在竟然還抹黑鞋油，一個妖魔山怪〈Krampus&Perchten〉靠近我，抓扯我的長髮還在我臉上抹鞋油，這是我沒預料到的新招數，當我覺得濕濕的鞋油味，當時我就知道怎麼回事，當然打回一掌阻止他繼續，可惜它的皮毛太厚沒感覺，我也不能太在意，畢竟這是表演，我們知道它們有一定的危險，所以能避遠一點就避遠一點。

這些妖魔 〈Krampus&Perchten 〉的臉譜道具，扭曲變形沒有一張臉是相似的，這些臉譜雕刻全都是用木頭，一筆一刀的挑刻出來，而早期時都是由牧農子弟或是獵戶，在農閒時自己挑刻，而聖誕節前扮演妖魔的角色。

由於這些牧農子弟，平時就是靠勞力工作，可說是力大無窮，因為這樣才能扛的起這全身上下20來斤的道具服，除了面具身上披的也是真正羊毛，與鹿角或是羚羊角，有些還揹上3個大牛鈴一個就2-3公斤 ，而這些東西代代相傳，有些面具已經有些歷史，而且價值不低，現今是以藝術品來評價了，想買還買不到的。

這個表演每年的12月3-5號在奧地利許多地方進行著，如果想看這個妖魔山怪〈 Krampus&Perchten 〉名俗，就必須這個時間來奧地利，保證讓你終身回味。

Spittal (許仳大)聖誕市場，就再市中心的古城堡邊的花園，由11月23日起為期一個月的聖誕市集，說是聖誕市集，其實也沒什麼特色，除了幾間賣酒的小屋，販賣聖誕節期間最傳統，也是最有生意的飲料 Glühwein ( 加味紅酒)，或是烈酒。

還有一兩個，湊湊人場的攤位賣些起士，毛線手套帽子，或是廉價飾品，我想這兒的小朋友一定非常失望，它可說是一個錯誤示範的聖誕市集，也是非常失敗的聖誕市集。

就是因為這樣每年我們都會開車，遠到比較有聖誕氣氛的市場逛。

既然此地聖誕市場沒什麼好介紹的，那麼就介紹給各位，歐洲聖誕節時應景喝的酒精飲料。

當你聖誕節到歐洲旅行時，在街上或是聖誕市場看著許多人捧著喝的飲料沒有別的就是這

Glühwein 加味紅酒

1L 不甜 (Dry) 紅酒

各一個檸檬&柳橙

5顆 丁香

2根 肉桂棒

些許糖調味

將檸檬&柳橙外皮刷洗乾淨，切成圓片。

將紅酒加溫不要沸騰，以免酒精過度蒸發，將所有辛香料、檸檬&柳橙加入紅酒中淨泡，至香料入味，然後加入糖，調拌自己喜歡的甜度，飲用前稍加加溫即是最道地的傳統聖誕飲料。

這種加味紅酒是不用高腳杯，而是以馬克杯裝捧在手心喝的，有一些攤位會順便賣當年聖誕紀念的馬克杯。

每年當有客人來訪，或是家人聚會時，我都會煮上一鍋，這種加味紅酒。

肉桂、丁香藉由著酒精暖暖的氣息飄滿整間屋子，今年你是不是也想試試看，歐洲聖誕期間大家都喝的甜酒，讓你家屋子今年瀰漫一份不同的氣氛。

奧地利是以『天主教』為主的國家。但是同樣是天主教，在歐洲『降臨節』時間，卻有不同的呈現方式。

聖誕節前也就是由11月底12月初的第一個禮拜日起，開始點燃第一根的蠟燭，直到『耶穌誕生夜』這中間有各式宣揚宗教傳統的活動。

現今全世界所慶祝的『商業聖誕節』，有所謂的『聖誕老人Weihnachtsman』。

在奧地利 傳統他們不同於美式的稱乎『聖誕老人』，有的是聖者『尼古老斯 Nikolaus』&天使。

聖者『尼古老斯Nicolaus』是上帝的使者，記錄著人們一年的功過，尼古老Nicolaus主「賞」揚善。

每年 Advents 降臨節 點燃蠟燭的第一週，也就是12月5日『尼古老斯Nicolaus』帶著功過簿挨家挨戶的，去傳遞上帝的旨意。

歐洲宗教從小就扎根，來家裡的尼古老斯 (Nicolaus)，是由每個區域的教堂，特別安排給小孩子的傳統活動。

這是一個幾世紀流傳的傳統。

爸爸、媽媽，或是家中的長輩，總是喜歡藉著宗教的神話故事，教育小孩，要乖、要聽話、不可以打人、不可做惡、不..............。

將耶穌、天使、及"尼古老斯 "Nicolaus 的故事神話般的，講給小孩子聽。

小孩子從小就認識，降臨節時會有帶來禮物的尼古老斯〈Nicolaus〉，所以越是接近年終，小朋友就越乖，可以說是達到百依百順的程度。

因為除了尼古老斯(Nicolaus)來，他的身邊伴有美麗的白衣天使，穿著白衣拿著仙女棒，提著一大藍的糖果分送，還有.....。

若是不乖，則有可怕的魔鬼(Krampus)或是怪老子(Perchten)，魔鬼身高2丈，巨大猙獰的面孔有著獠牙、全身覆蓋著又濃又長的毛髮，頭上頂著的角，或長或尖銳，身上背負著大的銅鈴，當身體搖晃擺動時，那震耳的鈴聲跟狂吼劃破夜空，手持鐵鏈跟鞭子，鞭打著做惡之人，當魔鬼來時不是一個，而是成群結隊在村莊、田園小徑、在馬路上，挨家挨戶的敲擊著門怒吼著。

怪老子彎腰駝背、低低的帽延，破履躝衫的衣著，跛著的腳拖地，慢慢移動著帶著希希嗦嗦的聲音，這是傳說中的 山怪，他的背後背著一個又深又大的大竹籃，裡面裝的就是不乖的小孩，家家、戶戶在這天入夜之後，可是得緊閉窗門拉上窗簾。

聽到"尼古老斯"聖者敲門時，表示這個家庭今年表現的很好。

如果不是"尼古老斯"聖者，而是妖魔山怪敲門，絕對不可以開門。

一但惡魔進門一定被鞭打，惡魔是村子裡的壯漢扮演的，雖然村子裡大家相互認識，可是沒人知道那面具背後到底是誰，惡魔再今天晚上是代表化身，所以被惡魔鞭打是不可以還手的。

因為另一種說法是被惡魔打，可以將你去年的「惡」通通打掉，所以不光是小孩怕，連大人也是怕的。(家裡如果真有小小孩，大都是『尼古老斯』敲門、小孩子是經不起驚嚇的。)

有時幾家人、好朋友會邀約聚集一起、守著這特殊的一夜，男人們喝著酒壯膽，女人就陪著小孩靠在一起，吃著餅乾等後結果。

直到聽到鈴聲漸漸平息，或是走遠，那些等候的人才鬆一口氣，該睡覺的去睡覺，會喧鬧的男人則又恢復男人本色，繼續吹牛喝酒，因為今年的【功過簿】算完了。

在面具下的人，當他們穿上這些妖魔的服裝時，是有儀式的。

從穿上開始，他們不知不覺，無法控制那種魔力，如果你來奧地利正好是這一夜，請你留在屋內，否則被鞭打是免不了的，它可不管你是不是觀光客，也許你還會受驚嚇的抱頭鼠竄。

每年11月初的時候，所有街道、間隔島，路邊，河邊沿路都插上''安全雪竿標示''。

這雪竿高約200cm 粗約10cm，柱子上刷上黑、黃警示色(或是紅、白相間)，目的是讓駕駛人，在冬天積雪時能夠辨識道路安全邊界，也許是凸出安全島，也許是人行道路.......。

(雪地標竿的邊邊就是湖，如果沒標示當雪積高時無法辨識邊緣，可能就會有失足滑落水中的危險。)

奧地利冬天下雪時道路被一片積雪覆蓋，無法辨識馬路上的分隔線，連路邊平常的注意警示標制都被厚厚的雪給遮蓋住，這時候開車真的就要憑以往開車經驗來判斷，每個路段應該注意的事項。

今天預約好到汽車保養廠更換冬季輪胎，在歐洲輪胎分夏季輪胎，與冬季輪胎兩套，按法規所有車子在11月底以前ㄧ定要更換，否則發生事故時保險公司不理賠，甚至被交警抓到還要罰元。

汽車保養場更換輪胎的價錢有兩種：

一種是不含鋼圈的外胎安裝價錢，這種比較貴。因為維修廠必須將車輪鋼圈卸下，由鋼圈卸下夏季外胎，再安上冬季外胎，再打釘安裝上。

一種是外胎涵蓋鋼圈，維修廠不需拆掉夏季外胎，換上冬季外胎，只要將夏季輪胎卸下，釘上4個冬季輪胎的螺絲即可。

少一個裝卸的動作價錢差一倍，今天換4個輪胎的價錢是歐元18.90-，如果沒有自備另一副鋼圈的價錢，換裝就大約要36歐元左右。

其實有自備鋼圈的人，在自己的家裡就可以換，這個我不會，大麥町說他會，可是他從來沒換過，這種性命交關的事，我還是讓給專業人員做就好，尤其是自己換如果安裝不緊實的話在駕駛安全上還是有風險，汽車保養場更換輪胎有保險，有意外狀況發生對於事後訴訟有利。

這兒也有一些加油站，加油人員會幫你更換，價錢也比較原維修廠便宜，反正也不是沒選擇，就看個人對這種事情的看法，我還是選擇多花一點點錢，有問題時好找人。

輪胎更換好時在結帳區收銀小姐告訴我，我的輪胎齒纹少4mm必須換新的。

有必要嗎?我心裡想。

他量他的，我哪知道是真是假？反正生意人就是抓一些怕死、怕事的客人，我反正不開遠道路，偶而開到市區，要換明年冬天再說吧!

隨便應付她就離開。我還是詢問一下大麥町的意思。

4個輪胎 歐元67ㄨ4=268含稅     合台幣12000元還是普通材質

奧地利真的是什麼都貴，跟在德國生活時比較起來，德國東西不但好，選擇多，價錢也合理。

但話說回來歐洲還是有比奧地利貴的地方，住在一個地方習慣當地生活就好了，否則哪比較的完。

多數時候奧地利人的一餐就是黑麵包、燻肉、起士、跟一壺茶。

在奧地利多數的家庭如果情況允許的話，一天會有一餐是溫熱的，其他時候多數是冷食解決。

奧地利人對冷食很習慣，對於中國人餐餐都是''熱食''感覺很好奇。

奧地利人白天上班、上學的人，千篇一律帶的食物，都是幾片麵包幾片燻肉，簡單的度過一餐。

如果要像台灣的上班族中餐還到外頭吃個熱呼呼的快餐，奧地利人多數是不願意花那麼多的時間在餐館里，而且經濟上也不合乎預算，畢竟在歐洲生活費是相當高的。

奧地利的學生低年級1~4年孩子課業都是在中午的時間結束回家，留在學校的時間並不長，而上了高年級如果願意留在學校繼續輔導，則可由學校委託的餐廳包伙，否則最晚14:00點就可以結束回家再用餐。

有些家庭工作者晚上回到家時晚餐可能還是冷食，熱湯熱菜一週可能沒兩次，僅在假日比較有空閒時，才會全家一起吃個熱食。

冷食吃的就像桌子上的食物，幾塊燻肉或是薰香腸培根，一壺香草茶 ，男人可能就是啤酒，啤酒在歐洲對男人來講很重要，醃製酸菜，麵包，起士。

這樣的吃法，在晚上全家聚在一起享用，一面喝茶一面聊天，感覺很平靜很優閒。

也有些家庭更簡單，一兩片麵包夾上一 些肉片，各自帶自己喜歡的地方吃，也許是電視機前。

大麥町先生特喜歡晚上吃冷食，坐在客廳裡一面看電視，一面放一塊燻肉到嘴裡慢慢的嚼。

冷食吃的方式：

每個人面前有一片自己的木製沾板，一把小刀。

由主餐盤中，取一小塊自己吃的完的份量燻肉，然後再薄薄的切下每一小片(真的要很薄，否則會被笑呦!)，搭配麵包送入口中。

其他的肉內如果已經是切薄片的，就跟起士、酸菜一樣，可用公用叉子取用，如果沒有的話就用自己的刀子當叉子。

奧地利餐桌禮儀，一般來講也是分正式或是居家，居家用餐是熱食當然一定是在餐桌上全家一起共食，冷食的話則是很隨意不据謹的。

剛來奧地利時堅持''正餐''一要''熱食''，我所謂的正餐只的就是三餐，每天待在廚房忙完中餐，忙下午茶，忙完下午茶就忙晚餐。

大麥町不在家還好，在家時我真的是覺得每天都在忙吃的，而且大麥町先生也不是很領情，反而抱怨每天吃的很浪費。

既然這樣，我到樂的清閒，晚上我就給他兩片麵包，一小塊燻肉他就很高興了。

久了現在我也習慣這樣的吃法，而且也很喜歡這樣的吃法。尤其是家人一起喝茶的感覺，不用趕時間，趕著收碗盤。

要吃多少就吃多少，吃不下也可以喝茶，感覺輕鬆隨意。

一條水煮香腸，馬鈴薯沙拉，加上酸菜配上一片麵包，這也算是奧地利的熱食。

看起來跟冷食沒什麼差別，可是他們真的是肉食者，肉的比例佔的很高，

澱粉質也高，馬鈴薯、麵包對我來講都是澱粉類，可是她們會把馬鈴薯當''沙拉''。

除了''肉''奧地利人最愛的就是湯了，一碗高湯加上髮絲麵也是一餐。

大麥町在家時，我幾乎煮的都是他喜歡的食物，他如果上班出差才是我的中式餐時間。

奧地利的食物重鹽、鮮奶油、起士、油炸都是健康的殺手。

我無法完全接受，因為它們真的是沉重的負擔，而且菜色的變化很無趣，偶而吃吃好，如果天天吃那是受不了的。

由於這樣重肉食重鹹嗜甜食的飲食習慣，這兒的女人或是女孩下半身都很沉重，大屁股、大象腿處處可見所以真的要嚴格講起來，台灣女孩的身材是真的照顧的不錯了。

如今的奧地利除了老一輩的人，可能還會煮一些道地的菜餚，年輕一代的家庭幾乎都是吃半合成品。

所謂的''半合成''，就是應用調理包的醬汁，加入肉煮食。

或是沙拉調理包，加油、加水、調勻半合生菜，或是買半合成的pizza皮回家加一些料送入烤箱即可，

義大利麵也是麵煮熟，到入罐頭醬汁拌合...........等。

奧地利廚房，真的想學想吃，還是要找老奶奶的廚房，才會有真材實料好吃的呢!

要來SOPHIA家作客每天都是吃這個ㄜ! 想來考慮清楚

夏季時間 (3月最後一個週日開始)與台灣相差6個小時(減6小時)，

冬季時間 (10月最後一個週日開始)與台灣相差7個 小時(減7小時)。

紙幣分500、200、100、50、20、10及5歐元‧‧‧‧等七種

(不要到兌換、攜帶歐元500，店家不願意收，會告訴你找不開，她們怕伪鈔，不小心遺失也損失慘重)

硬幣分2歐元、1歐元、50分、20分、10分、5分、2分及1分等8種。

歐元兌美金約1﹕1.3(隨匯率調整)。

1歐元約合台幣40元(隨匯率調整)。

語言﹕ 德文為主，英文略可通。(中餐館會講中文啦)

通訊：又公共電話多為插卡式，可向標有Tabak(菸酒雜誌攤標誌之商店購買電話卡，直撥台灣國際電話前碼為00886-。

                 上午8時~下午6時30分﹐(沒有7-11沒有夜市場)

                週6至下午5時，週日及假日不營業。

機場及火車站商店營業時間較長，週日及假日亦照常營業。

銀行﹕ 週1至週5上午8時30分~12時30分，

                                下午2時30分~3時

            週4營業時間較長，自下午1時30分~5時。

維也納旅遊實用資訊：

• 維也納為奧地利首都，人口約150萬。
  
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• 倘自行搭機來此﹐可搭乘機場巴士進入市區，車程約30分鐘，約每20分鐘一班，單程票價6.0歐元，在車上購票即可，終點站為市中心區之希爾頓飯店(HILTON)或西火車站(WEST BAHNHOF)。
  
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• 事先預訂機場C&K計程車(Tel: 44444)至市區，車資為25歐元，無預先預約之車資較貴，到市區約需35歐元。
  
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• 此外亦可搭乘機場至市中心（Wien Mitte）之CAT 快速列車到市區，來回車資為18歐元，車程約為20分鐘，每半小時一班。(這個很方便)
  
  
• 維也納市區公共交通極為方便，須事先購票，車票可在地鐵站售票機、售票處或有Tabak標誌(菸酒雜誌攤) 之小店購買。
  
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• 進入地鐵站或上電車、巴士時自行打票，查票員會不定時抽查，倘查到未購車票，罰金為60歐元。
  
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• 單程票價為1.5歐元，可轉乘地鐵、電車或巴士至目的地，但只限於同一方向之一個地點，回程須另外購票。
  
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• 另有日票、72小時票、週票及8天聯票等。
  
  
• 一般商店、旅館及餐廳均接受信用卡，惟較小商店仍可能需使用現金，故仍應攜帶部分現金。
  
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• 市中心區有不少兌換外幣中心於假日營業。
  
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• 餐廳用餐一般視服務給予5%至10%之小費(不給也可以，小心白眼)。
  
  
• 維也納實用電話號碼如下﹕
  
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• 救護車 144﹐醫師服務 141﹐警察局 133﹐機場 70070﹐聯邦鐵路局 051717﹐查號台11811
  
  
• 奧地利其他城市如薩爾茲堡、因斯堡可搭乘火車，火車班次查詢以及票價可上奧地利鐵路公司網站查詢：
  
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•  http://www.oebb.at ，
  
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• 另薩爾茲堡觀光資訊可參考以下網站: http://www2.salzburg.info/
  
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奧地利信仰天主教因此在這宗教節日；如聖誕節，新年，復活節，嘉年華，教堂日等有固定的慶典之外，對於生日也是親朋好友聚會的日子。

特別是整壽，如10  20  30  40  50 .................更的要慶祝一番。

今日這個聚會就是大麥町先生  ''妹婿的50歲生日''。

50歲是整數是重要的生日因此就跟平常家庭聚會的生日不同。這次生日邀請的客人較多，因此就必須選在場所比較大的餐館辦。

宴會前禮貌性的發出邀請卡，卡片尚未註明邀請的人名，也就是確定主人會邀請受邀者共幾位，一般來說受邀者交到邀請卡時就已經知道有多少人受邀，然後再以電話高知會參加的人有多少，可是雖然這是一種禮儀但是到時還是有突發狀況，甚至還有不速之客，由於無法掌控所以最好的方式就是自助式。

收到邀請卡後閱讀內容上面僅註明 Party 時間是晚上的六點，沒有註明宴會的形式，但是禮貌上在宴會之前我還是撥了通電話，確定我會參加並告知人數。

準時在宴會前抵達。我是第一位，會場方方佈置完，壽星正好在現場察看菜色內容，獻上祝福與禮物、禮金之後，就找了個位置坐定。

妹婿的專業是花園造景，長的高頭大馬體型驚人。妹婿由於體型彪漢可能初次見面的人會被震嚇，可實際上他是一位相當合善的人。

妹婿雖然外型彪漢可是卻取了如花似玉的美女，這或許是很多人不解的？

不過這就是緣份，夫妻的緣份不光是以外表橫量。

在我認識的奧地利人不知是血液中的因子，或是後天的訓練？幾乎人人都有表演慾。

不需專業訓練每個人上了台，總是知道要如何表現自己，這點倒是跟中國人含蓄、扭捏的態度完全不一樣。

剛來時最常看到的是村莊的合唱團，不管老的少的唱的五音不全的，長的體積膨大的老摳摳的，只要喜歡參與鄉鎮合唱團體通常不會被拒絕，由於素質摻差不齊跟我以前的認知有差異，我總是覺得既然上台應該多少有挑選，但是這裡由於是鄉鎮沒有那麼多的規定，於是苦的是我們坐在台下的觀眾，有點眼睛被強暴耳朵被凌虐的強迫感。

有時實在受不了這些素質參差不齊的村莊合唱團，所以盡量避開有活動的場所，好笑的是他們素質不齊勉強當消遣還可以，竟然還賣門票！為了讓村莊的一點娛樂可以持續，所以有時還是忍痛贊助一下吧!

話題再扯回來說到奧地利人有表現慾，生日的 Party 當然不免俗套的也會來上一些話劇表演，合唱表演。一來、娛樂巴結了壽星。二來、也讓來賓可以自娛娛人一番，大家盡興。

難得看看奧地利人表演才藝倒也有趣，只是我不懂他們的文化所以看不懂，只能跟著傻笑算是贊助吧。

在奧地利如果辦 Party 時心理一定要有所準備，這兒可不是像台灣辦個壽宴、或是喜宴有錢可以賺。

這兒的人喜歡搞創意送禮物，稀奇古怪五花八門都有，送禮者精打細算，送個小禮物可是要吃到你垮的，他們的想法是；我沒有教你請客，是你叫我來的，So？

看著賓客送的禮物；有罐頭火腿(這還好可以吃，只是以吃換吃不合乎經濟效益)，

有送紅酒(我想他當晚喝的比送的還多)，

有送自己做的手工藝品(還洋洋得意的到處獻寶，我差點沒昏倒宴會後壽星得傷腦筋，將這佔地方的東西往哪塞？)

還有塑膠作的花園小精靈7-8  隻，送的人覺得好玩，收禮的人可不會事後將小精靈放在花園中各個角落吧!

我知道妹婿的品味不會那麼差，還有.....................。

看到妹婿一個一個禮物往桌上堆我的頭就越來越大。

客人陸陸續續的來從六點等到快八點，我的肚子餓倒不要緊，可是小孫女跟著一起挨餓，這到不是很好。

管他那麼多，我抱著小孫女先拿一個麵包讓她吃了，這些人還真不體貼，家族中可是有很多小孩耶！

也跟著餓。而且孩子要上床那麼晚吃，就算連大人都無法睡覺！

奧地利餐包

（冷盤）

拖到了8 點表演的人盡興了，主人宣佈用餐，我也餓的血糖降低餓出一肚子的氣，看著那些人爭先恐後的，ㄟㄟ不是只有我餓吧？

倒是至少我還有些氣質坐在那等了一下，爭先恐後的像難民，我是來當賓客的不是來當難民的！

也許大家都餓所以一開始用餐很快，東西都夾的差不多，由於太晚吃為了不妨礙睡眠，也不想胃痛所以我吃的量不多，真可惜有許多的冷盤是我喜歡的，總之吃的不多也不想喝酒，在加上言語不通所以早早打道無府。

之後聽說有一票人喝到清晨4點才結束，真是佩服。

坐在還不算是最高的山上，往遠處眺望，綿延層層的山峰。大麥町先生手指著遠處，最高的山峰告訴著我，他曾經登過的高山路線，順著手的指示望過去，就好像看著地圖的路線一樣簡單。

但是回頭望著，剛剛採''越桔''的一小片山地。在這高冷的山上，才爬上一小部分的山坡，就讓人汗流浹背，可難想像登一座山的艱辛。但是我知道大麥町先生對''山''的執著，也就不用懷疑了。

採了兩小時的越桔，也是中午用餐時刻，匆忙出門沒帶任何食物茶水的，早餐又無進食，些許的活動加上高山清新的空氣，讓人不由得的飢腸轆轆。

其實最主要的是在採越桔時，不遠望去有兩間小木屋，高山的小木屋都是夏季住在此地的牧農，看管著放牧的牛群之外也兼坐著遊客的生意。

''小木屋''由於是僅在夏季短短幾個月的時間，所以建造的相當簡單，但是就地取材之下蓋的房舍也溫暖堅固。

放牧的人幫忙看管著牛隻，所以牛隻擠出的牛奶就是牧農最主要的食物來源。

將擠出的牛奶製成奶油，起士，奶油乳是她們最常吃的食物，同時也賣給上山的遊客，所以在高山上要品嚐新鮮的牛奶，香醇的奶油，美味的起士這兒就是最好的地方。

在奧地利這樣的桶子都是裝牛奶的

雖然是供應旅客餐點的地方也是家的所在，

望著遠山，

看著洗的潔淨飄揚的衣物在微風下，帶著樸實的高山美。

不容易看的到的雞的品種，長長黑白交錯的羽毛，

''不小心''被我''故意''拔下一根當紀念品插在大麥町先生的帽簷上

原木鑽鑿的集水池，

高山清澈的山泉水清涼甜美，豐富的礦物質，我們稱之為黃金水，

坐飛機來光是喝上這口水就值得票價了。

高山頂的架子是防止冬天下大雪時積雪造成雪崩

坐在小木屋外品嚐美食

這就是牧農自家的黑麥麵包加上高山起士，很好吃的。

豬油，起士，奶油，薰火腿，臘腸

人間美味可是ㄔㄧ些就好，否則可是會發福的。

在阿爾卑斯海拔2000M的山區，夏季時總是可以找到這樣的牧農，

他們勤奮，純樸，樂觀，

因為高山與世無爭的生活，讓她們忘了與時間競爭日子，

日出而作日落而息，

人不是就應該過這樣的日子嗎？

在奧地利吃過很多次的蔓越莓（越桔）果汁與果醬。卻從來沒看過它到底長得什麼樣?

最深的印像是初來奧地利家時整理家務過度，癱倒在床上婆婆倒上一杯蔓越莓（越桔）果汁讓我喝下，沒一會功夫全身痠痛與不適瞬間消失，我所謂的瞬間是真的，當時真的要看我的表情，那全身的痠痛，真的是讓我全臉都揪在一起苦不勘言。

經過這次經驗我對這果子特別有興趣，但是一直不知道它到底是長的什麼樣子？

每一年此時可以看到新鮮的蔓越莓（越桔）在市場販售，但是價位不低，實在令人買不下手，大麥町先生說後山很多，大自然的比人工栽培的好很多，可惜一直沒機會上山採，尤其過了這一段生長期就沒了。

這週末難得大麥町先生有空，為了節省體力我們直接驅車直上海拔1800m以上的阿爾卑斯山上尋覓蔓越莓（越桔）的蹤跡。

太久沒採過，大麥町先生也不確定時間是否正確，此時是太早還是太晚？

太早蔓越莓（越桔）還未長成，太晚就是被人採光了？

途中剛開始在海拔1250m的高度，看到蔓越莓（越桔）矮叢時停下來看，一粒果子也看不到，有些失望我懷疑的問大麥町先生是否被人採光了？

還是我們來晚了時期過了？

不死心我們一直往高海拔開，在海拔1800m左右的高度終於找到他的蹤跡，現在我知道了！

蔓越莓（越桔）真的是時期過了？低海拔的早就長完了，剩下高海拔我想再一週也就不容易找到，我們還算是幸運終是沒白跑一趟雖然收穫不豐，但也讓我看到蔓越莓（越桔）的生長環境 , 與植物型態我就很高興了。

再如此高度的蔓越莓（越桔），由於大自然的屏幛少，比海拔低的地方長的株枝更矮小，而其生長的環境是跟著枯木枝或矮松為屏幛，或是生長的周圍有碩大的螞蟻巢穴，來取得溫暖的環境而生存，當發現這些越桔生存的特點之後再尋找蔓越莓（越桔）的蹤跡就很簡單了，否則寬廣的山地還真如大海尋針不簡單。

(Prislbeere蔓越莓 越桔果醬，總共摘了700g做成3瓶果醬)

阿爾卑斯山真的是很美，美的讓人驚嘆！

大麥町先生是容易感動的人，一路上他總是用著驚嘆的語氣對著我說；這是不是很美？你說是嗎？

採蔓越莓（越桔）的同時，我沒也不斷的發現大自然的鬼斧神功與所謂的物競天擇的原理，如果用心仔細看處處都能讓你學不完大自然的奇妙。

我們除了蔓越莓（越桔），也找到可食的菇類，也找到矮松的辛香種子，被風雨揚光清洗的泛白木條，礦石，高山野花。棄屍荒野的骨頭到底是鹿是羚羊，還是山中野豬大野狼？

太有趣了，大自然真是美！

這美讓人陶醉讓人不願離去，天下最大的幸福不就是如此？

在奧地利除了湖光山色以外，最美的不過是他的木造的建築，

更古老的就是像下面的窗檯邊的石塊與木頭造成的房舍，加上色彩鮮豔的盆花古今交錯甚是美麗。

1925年的建築

1925年建築原木色的木框可見得屋主將之維修過

這是在奧地利常見的農舍窗台粗糙樸質的木窗給人''家的感覺''。

原木的門雖然經過歲月的痕跡依然堅固安全卻不失溫馨的感覺

溫暖的陽光灑在門前那張經過日月洗禮下樸質的木椅，讓人忍不住也想坐下來

歇歇腳，讓面孔迎向陽光接受同樣的洗禮，洗去塵囂的煩擾。

現代新式摩登的窗檯依然保持著木質的溫暖

從Murinsel（墨爾島）離開往老城的方向，過一條車道就可以看Schlossbergplatz（城堡山廣場）。

這兒可將美麗的城堡山與城堡山的小徑盡收眼底，也可由高往下眺望Graz市的景觀，這兒保存著Graz格拉茲城中文獻記載的最古老的建築萊恩宮（Reinerhof），於13世紀它曾經屬於Graz的萊恩修道院。

到達Schlossbergplatz（城堡山廣場）的山腳下時，有兩個方式可以登高至山頂，一是、步行階梯一是、設於山洞中的電梯。

由於好奇這電梯的設計，所以我們進入山洞中一探究近，尚未到達電梯口時先經過一個售票口，這是山洞小火車，搭上小火車可以玩一趟山洞之旅約2公里長的山洞，原本我還以為這是往山頂的選擇之ㄧ，後來才搞清楚原來只是一個趣味之旅，問售票員山洞裡有啥好看的，售票員說的ㄗㄗㄨㄨ，看他免強的樣兒，大概也可了解不怎麼樣，但是有些事是見人見智，既然來了我又有小孩同行就當陪他玩一玩吧！

小小幾節車廂，不一會就搭滿了遊客，木頭搭的車廂坐起來屁股有些不舒服，尤其是待會小火車走起來時顛顛、陂陂的，屁股與背部埂的還有些痛。

火車啟動進入黑黑暗暗的山洞，火車駕駛兼導遊解說員，這駕駛兼解說員實在不怎麼幽默，但是為了娛樂遊客勉強的擠出幾句他自認為好笑的笑話，在沒笑聲助興與共鳴之下他則繼續開著他的小火車，每經過一個景點告訴遊客重點如此而已。

原始粗曠的山洞，沒有什麼修飾有點像是礦場的感覺，這兒可不是皇城隧道。

山洞中每走一段，兩邊會不定點的點亮微弱的燈光，這是山洞觀光特別安排的一點小趣味，大小約50㎝的各式布偶，展示的主題故事像是；白雪公主與七個小矮人、仙履奇緣、小紅帽、小精靈、、、、等所有格林預言故事，及一些奧地利的傳統生活縮影。

這些布偶因為山洞中的濕氣與灰塵看起來滿狼狽的，有些還有些電動設備，但是移動的方式到有點像台灣花燈廟會移動的模型娃娃，肢體僵硬、面無表情。

我跟shu-kai說；你會不會覺得很笨？

Shu-kai說：不會。Shu-kai回應說他覺得很有趣，但是進來一次就夠了。

坐在我前面有兩位男士，我一直觀察他倆的反應，只見他倆不時的暗笑，我想他倆一定覺得很無奈，必須做坐完這兩公里的路程。

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走出小火車我們決定不搭電梯上山，而是採步行的方式上山，順便延著階梯往上時看看Graz格拉茲的市景。

順著階梯往上對我這不運動的人確實有些吃力，但是我的狀況好像比shu-kai好只聽他一直問我喘不喘？

他懷疑他自己是否可以爬到山頂？

至於我也許一直取鏡而忘記體力問題吧？

但是最後一段路，當不再照相而是一鼓作氣往上，撐到鐘樓時只覺得強烈的心跳幾乎在從喉嚨間快跳出來，此時正好看到幾張長型板凳沒人坐，我直接就倒下躺直了，稍休片刻才正視周圍的景觀，Schlossbergplatz（城堡山廣場）的山頂有著名的鐘樓，此時我就在鐘樓邊，

(鐘樓)

周圍的環境很清幽特意栽植的花草，寬廣的空間，凉風徐徐，稍微走幾步旁邊有一戶外咖啡座，悠閒的人們，看著穿著，客人品味似乎滿高的，有些人特意搭電梯上來此地，品味咖啡享受悠閒，由客人層次可以想這兒的價位應該不低，很想進去坐一下喝個飲料，可惜時間緊促，下次再來吧！

繼續再將這 Schlossbergplatz 大至上走一圈吧。

光是看旅遊簡介實在無法掌控到底需要多少時間來逛這Schlossbergplatz。

大鐘樓、卡森馬特舞台、、、、等。

如果真正逛起來光是Schlossbergplatz（城堡山廣場）可能就需花掉一整天的時間。尤其卡森馬特舞台，常會有歌劇及音樂會的演出，當我們在其周邊逛時就不時聽到傳來的陣陣悅耳的音樂演奏聲。

由Schlossbergplatz（城堡山廣場）再往上可到所謂的『城市屋脊』的城堡山索道，61%的斜道坡度473米高的城堡山頂。可惜這些都不是我們計畫中的景點，先有了些概念下次再來時就專攻此處為重點觀光。

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離開Schlossbergplatz（城堡山廣場）下山後我們繼續造訪Graz格拉茲的古老街道。

這些Graz的古老街道上有許多的古董店，但是由於是周末許多的店已經休息，但是這也不是我與shu-kai的目的地，也許下次與大麥町先生一起時才有共鳴，因此也是匆匆略過直接到下一個目的地。

穿梭在古老的街道上漫無目的的走，但是有一個方向就是朝著人多的地方走就對了，由於Graz（格拉茲）是觀光點少不了很多的觀光客，只要跟著拿著照相機或是導覽圖或是一大票觀光團走，就不會錯失該看的景點，這是我以前自助旅行時的專門，看到團體就跟著後面逛也可以聽到導遊介紹不用付費，當然有時也會跟到聽不懂的團，只好摸摸鼻子自己看著辦了。

之前進入藝術中心的門票，連帶可以優惠至另一個武器博物館（Zeughaus）參觀，東轉西轉的我們竟然轉到這間武器博物館（Zeughaus）的門前，也是不可以照像所有物件必須寄物。

這兒曾經是奧地利最重要的武器倉庫，也是中世紀對土耳其軍之役後，留下的武器庫遺跡。如今則成為世界上最大的武器裝備歷史博物館，其保存30,000件以上甲冑和武器展品，建築物本身是在西元1642年時所建造總共4個樓層。

步出武器博物館（Zeughaus）幾步就到藍德豪斯宮（Landhaushof）內院和其中的拱廊是義大利文藝復興時期 多梅尼科‧德拉利奧（Domenico dell’Allio）的傑出作品。

參觀這天特別有傳統奧地利的名俗舞蹈與名俗演唱，時間上如果夠的話坐下來欣賞也是不錯，完全開放的空間不收取門票。

在同一條街距離藍德豪斯宮（Landhaushof）不遠的對面，我們往下一個點時也可以由街上看到

公爵府（Generalihof）外牆的壁畫也是此地的一個特色。傳聞公爵府的內院浪漫聞名。每逢週三夜晚會在此舉行免費的露天爵士音樂會。

另外在豪夫街（Hofgasse）一個華麗的大木門，門頂上裝飾著鍍金的雙頭鷹，這裡是宮廷麵包坊埃德嘉塔克斯（Edegger-Tax）帝國時期價值不菲的美味麵包

如：西西之吻＊（Sissibusserl），國王麵包乾（Kaiserzwieback）

均由這裡出品，可惜當我們到時麵包店已經休息只能在外取鏡，下次一定專程光臨此店好好品味一下皇家美食。

(＊Sissi是奧地利皇后Elisabeth的暱名，有專門描寫此位皇后的歌劇表演，相當好看有機會買到的此歌劇的朋友一定要看，很淒美的。shu-kai 10歲時還會唱其中當sissi的兒子在呼喚母親感傷的一段，他也可以一整天不斷重複聆聽整齣的歌劇不厭煩。)

逛到此其實已經物超所值，我們也誤打誤撞的跟著人群逛了

大教堂Domkirche與帝陵。大教堂建於1438-1464由腓特烈三世下令作為皇家教堂。

時間上的限定我們也只能逛到此，有些像旅行團的走馬看花，雖然不是很詳細，但是一路走來我和Shu-kai都有不斷的驚喜，就第一次概略的對Graz格拉茲的認識，我們都很期待下一次的再會，就地利之便以後有的是時間細細品味，一次、兩次、甚至更多次Graz格拉茲都是值的一次在一次造訪有文化價值美麗的城市。

GRAZ（格拉茲）Steiermark（史泰爾馬克）州的首都，奧地利的第二大都市，位於阿爾卑斯山的東端，Mur（墨爾）河 流貫市中心形成美麗的城市。

(麥當勞)

步出月台進入GRAZ（格拉茲）火車站的大廳，中庭3層樓挑高的圓拱型的屋頂，佔滿了牆壁強烈火紅及抽象的壁畫，緊緊的抓住了我的目光，這第一印象讓人對尚未進入GRAZ（格拉茲）這個城市，已經有了一種莫明的期待，與驚豔。

在車站的大廳有一售票處，寬廣的空間簡潔有序，搜尋架上提供的市區旅遊資訊，竟然發現有中文簡介雖然是簡體字，但是也很高興中文終於踏入國際旅遊市場，記得以往各國的光觀區亞洲的文字只有日文介紹，廣大的中國在國際上的經濟價值比不上日本，驅勢在變～由一本旅遊小冊看出倪端。

由於抵達時間是中午的11：35分正好用餐時間，反正跨出車站東南、西北也搞不清不如先找個地方坐下，閱讀市區導覽簡介手冊找到第一目標再出發。

由於先前對GRAZ（格拉茲）已經有初步的認識，所以決定相當容易，為了節約時間在速食餐館點選餐後速戰速決，選定第一個目標點是在Mur(墨爾)河岸邊的明顯目標 Kunsthaus（藝術中心）。

出了車站右手邊就是市區的電車停靠起點，許多的車號都可以到達目的地，GRAZ（格拉茲）的市區觀光點又幾乎集中於Mur墨爾河畔。

所以在觀光時一個點接著一個點的造訪，時間上掌握的相當容易，最後逛下來似乎沒什麼遺憾，在導覽手冊上特別介紹的重點都走訪到，唯一的是稍微市區之外的可能就要安排至下一趟Graz（格拉茲）之行時的重點，到時真的就需要開車來會比較方便。

(市區電車 ，每一輛都有不同有趣的圖案，川梭於市區也是一種景觀)

市區電車大人票價€1.7 小孩免費，由火車站到Kunsthausu（藝術中心）總共經過5-6站就到了，所以體力夠的人想要由火車站採步行的方式也無不可。

Mur(墨爾)河的流貫將GRAZ（格拉茲），兩岸分隔成古老傳統城堡的老鐘樓與新式Kunsthaus（藝術中心）的先驅建築兩相對立，也因此成為GRAZ（格拉茲）的標誌。

Kunsthausu（藝術中心）這座獨具特色的建築由建築師仳德‧庫克（Peter Cook）和克林弗尼爾（Colin Fournier）設計。

建築外型相當特殊，不管是遠望或是由高空眺望，都宛如一隻巨大章魚腳的吸盤，潛伏再城市建築之中。

藝術中心的展覽每一段固定時間會更換主題。

這期的展覽主題：『中國歡迎你』

看這標題就知道這些東西是用來拐老外的，既然來了不管主題為何，最主要的是想參觀這棟建築的內部構造與展示。

Kunsthausu（藝術中心）票價成人€7學生票€3，進入展覽中心，必須將隨身物品寄放在置物室，並且室內禁止攝影，全部展覽樓層共三層。

說是『中國歡迎你』其實裡面展覽的除了一個寬廣的空間陳列杵立了一些巨大粉彩花瓶約250cm高，如果我的目測無誤的話？

再來一層樓就是幾間黑黑暗暗的區隔間，播放著中國的皮影戲影片、面無表情的勞動者在機械的廠房前面對著鏡頭的影片，影片中黃皮膚木訥的面孔不停的轉換著，背後的配音簡介著，敘述者，操著中國樣板的音調。

游走幾間暗室除了我與Shu-Kai之外參觀的人寥寥無幾，空曠黑暗的空間幾盞投射的走道燈，最多的只是聽到的放映機一直不斷重複的播放。

獨佔一個空間的人型蠟像，跟真人無兩樣，全部都是坐在輪椅上，垂垂老矣，空洞的眼神，無助的表情，冷漠的空間、緩慢移動著的電動輪椅、好像行屍走肉，這些蠟像由服飾與外在看起來像是之前赫赫風雲的權勢者，有西方有東方。

現場有解說服務員，可惜這麼深的學問不是我想研究的範圍，就算是解說人員告訴我，我想我還是不認識他們，又如何了解背後意思，整個感覺只是讓我想趕快離開這詭異的現場，就算我走錯了地方。

再到了頂層透明的玻璃窗，明亮的空間長長的走道，佈置著一株緊接著一株的芭蕉樹（樹膠製）。

宛如中國舊式宅院的羊腸小道，一個小小的拱橋，橋下佈滿著用宣紙捏成的皺糰鋪放著，代表著水，紙糰隨著底部的電動器，高高低低的起伏著，象徵水的波動，但是機器的聲貝突顯著粗糙，難不成也是另一種的表徵？

不懂？

兩邊緊挨著的牆上，張貼著白色的宣紙上面塗鴨著的一些凌亂的墨跡歪七扭八，沒有騷人墨客的優雅字跡，有的只是令人隱隱感覺些的不舒服，不要問我寫了些什麼？

看不懂！

泛黃的中文簡體舊報紙，斗大的驚聳的標題，泛黃帶著悲悽、冷靜被羈押的人犯大頭照片，帶著警示的文字，敘述著早期的叛亂者繩之以法、、、。

我不想一張張的剪貼看它個詳細，因為身在這個時代的我知道曾經發生的故事，那離我似乎遙遠又不遙遠的事件。

白色乾凅垂滴的燭油形成宛如凝固的噴泉瀑布，靜止不動讓人覺得與死亡的牽扯敘述著悲悽的故事。

看完這些展示有些沉重，藝術的表現與詮釋，他的設定與定位，不知這些是出至中國人藝術的手法？

想表現出中國的過去與現在？

還是老外眼中的中國？

歷史的悲痛不能忘記，歷史的教訓要僅記，但是在外國的展覽一定要將中國人內心的恐懼老是翻出來嗎？

我不喜歡老是要看到這些不堪的歷史，老是給外邦人士，固定的思考模式，中國人就是李小龍，中國人就是吃不能吃的，中國人就是壓抑、愚腐、專制、、、、。

在歐洲也有不堪的歷史，可是每個人講到那不可以說出名字的人，大家都很自動的禁聲，沒人喜歡挖糞。

這個藝術中心由一樓到三樓我可以說花不到15分鐘，導覽人員說可能需要一個小時，因為實在太快，所以我還特地在置置物室多坐了一些時間的停留才離開。

為什麼？

為了不給他人一種誤解吧。

Kunsthausu（藝術中心）的外型建築確實是一個特色，有吸引人進入的條件，跟著不同的展覽也許感受會不同，但是講真的整個內部建築設計沒有他的外表吸引人，我想以服務一般民眾它的機能是還可以。

走出Kunsthausu（藝術中心），溫暖的陽光是連續幾天的大雨之下最舒服的天氣，過了墨爾河的橋，由橋墩上往下看是另一個景點墨爾島（Murinsel），這是另一個標誌性的建築是值『文化之都2003』之際建成的。

按照美國藝術家維德‧阿科德（Vito Acconci）的設計為一個游動的貝殼，由兩座小橋連接兩邊的河岸。

(墨爾河岸邊人工沙灘，下面是急竄的河水)

墨爾島上建有一個咖啡屋和一個露天劇場，既然是名建築師的設計，想當然所有的軟體部分也是一體設計，有現代感、簡潔帶些冷，卻不失友善的設計感。

我們到訪的這天似乎沒有特別的節目，有的祇是一些觀光客與享受陽光品味咖啡的遊客。

好奇的我礙於時間的匆促只能走馬看花一下，當然我也不忘的參觀一下這間咖啡廳，除了先進的建築之外是否有明亮高雅的化妝室。

可惜的是開放的空間來往的遊客，想要保持乾淨似乎很難，但是廁所內的設計真的像是如廁在外太空，Shu-Kai進去之後聽他說是用逃的出來，不過講真的深藍色的圓形狹小的空間黃色微弱的投射燈，不鏽鋼的馬桶，冷色系的設計帶些詭異，實在是讓無法久呆的空間。

(Mur墨爾島內部設計採全部藍色)

其實這兒除了夏日的黃昏，我也不了解為何有人可以坐在這樣的空間設計，雖然建築置於Mur(墨爾)河上，急促的水流帶來的涼意可以降低些溫度，但是建築本身大至上是由粗大的不鏽鋼鋼管及玻璃帷幕架構而成，而這些建材不是很容易吸熱嗎？

尤其是穿透波璃的陽光？光是想像我就有被陽光的焦聚穿射的感覺。

那麼冬天呢？

Mur(墨爾)河的寒氣更是不可能讓人呆在開放空間，或許冬天就不開放吧？

好奇！冬天時再一探究竟。(後續三)